《我這溫柔的廚娘》:《我這溫柔的廚娘》是虹影旅行世界邊吃邊做的的第一本美 -百科知識中文網

本書介紹

西比爾姑娘周歲，來了許多朋友慶賀。有一個節目，就是按習俗讓她抓周。把她放在舊英國地毯上，面前擺了書、筆、錢幣、手機、相機、玩具等。當我把一個勺子放上去時，她毫不猶豫地拿起勺子，再也不放手。在場人的都笑了，說她愛吃，長大後肯定是做菜的好手。她從四個月大吃輔食始，便喜歡我做的骨頭雞湯下的麵條、各式菜泥、各式水果乾果調的飲料。什麼都愛嘗試，且嘴奇挑，阿姨做的單調無味的菜一入口，便吐出來。如此小娃娃，就能從食物上找到靠近母親之途。
收入這本書的美食文章，大多是西比爾姑娘出生前後寫的，那段時間為了小生命，專心致志於吃，回憶自然跟吃相關。童年時，我第一次和媽媽一起做醬辣椒，辣得淚水橫流。但就那番辣，讓我嘗到難受之後的快感，後來發現所有真正意義上的快感都來自於阻礙。西比爾姑娘近日到重慶給外婆上墳，晚上參加我與朋友們的聚會，我給她一桌菜中唯一沒放辣椒的藕片吃，結果她咀嚼了一下，便放聲大哭。原來做這個菜用了炒完尖椒雞丁的鍋，鍋洗了後仍帶幾分辣。真是，不等到教她可切辣椒粒的年紀，她的美食記憶，便已從辣開始，漸漸認識這個龐大的世界。

作者介紹

虹影，中國女性主義作家的代言人之一，美食家。生於重慶。曾在北京魯迅文學院、上海復旦大學讀書。著有長篇小說《K》、《飢餓的女兒》、《上海王》、《上海之死》等。幾部長篇小說被譯成25種文字在歐美、以色列、日本、韓國、越南等地出版。長篇小說《飢餓的女兒》曾獲台灣1997年“聯合報”讀書人最佳書獎。被中國權威媒體評為2000年十大人氣作家之一。2005年獲義大利羅馬文學獎。

編輯推薦

《我這溫柔的廚娘》中國十大女作家之首虹影，CCTV傳授美食精神和秘訣
中國十大美食家之一虹影，旅行世界嘗遍人間美食經
一個脂粉陣里的英雄，一位刁鑽苛刻的美食家，
一個中國最具爭議的先鋒作家，一位文字與食物的魔術師
一個極端的女權主義者，一位溫柔的美廚娘
只因她曾是“飢餓的女兒”，對美食天然成性；只因她寫作也做菜，寫遙遠滄桑的記憶，做隨性想像的美食；只因她是虹影，只是這一次她是不寫作的虹影。

書評

在每個舌頭的記憶里，總有一樣美食讓它念念不忘，魂牽夢繞，直到不期然重逢的那一瞬間，金風玉露，靈光乍現，便勝卻了人間無數。
美食家虹影的舌頭無疑是任性的，絕不將就。她能嘗出菜里是不是放了味素，對我等生活粗獷的人而言，真真是嘆為仙人。她又一直只對溫柔妥協?，在特別濃烈的酸酸辣辣麵前無條件投降，對人的愛，對食物的愛，是那么柔軟。
轉來轉去吃人間美味，對每一道菜真心相對，永遠不離棄對美食的想像力，能吃，會品，善評，還會做，對飯桌上的每一個人細心關照，是一個不折不扣厲害而溫柔的小女子，作家和美廚娘——這是我跟虹影一起吃了兩頓飯後的印象。從此，我想，大概此生都不會忘記這個美妙的女子吧！
世界上本沒有好吃的東西，是好吃的人創造了好吃的東西。流浪世界的川妹子虹影，從小在大雜院大廚房裡各家的鍋爐邊長大。家家生活都不寬裕，如何在有限範圍里吃出好菜來，家家都費了腦筋。小小的虹影開眼看著，充滿了驚奇——“西瓜吃完後，不捨得扔掉，把皮與芯間的部分切出來，放上鹽，拌著辣椒大蒜醬油，真是又脆又香，可口之極。飯有鍋巴，放些水，和蘿蔔葉子一燜，那蘿蔔葉子香和米粒完全可進入紅樓大觀園。逢著生日必做豆花，要磨黃豆，在豆漿上點出可愛的花來。剩下的豆渣，不會扔掉。紗布包起來煮熟，炒豆渣泡菜，香味不亞豆花。豆渣太多，吃不完，分一小半做豆渣餅，加一點麵粉，放一點蔥花，擱一點兒菜油和鹽，大鐵鍋里，烙得兩面黃澄澄，脆皮，柔軟芯，真是世上美味。”
在這一群把簡單食物做到極致的鄰里中間長大，使虹影對美食的記憶和眷念渾然天成，在後來到處流浪的途中，逕自累積成了天賦異稟，無論川菜西菜，從來不看菜譜，只要眼睛看過舌尖嘗過心中留過，佐以想像力、愛和激情，她總能把食物做出一派活色生香來，令吃過的人久久被誘惑而不能忘懷。
她從來沒做過相同的菜。對她而言，做菜就像是變魔術，隨心所欲，獨一無二。一如她的文字，簡單，乾淨，靈巧，忽閃忽露如變戲法般令人驚喜不斷。當虹影特立獨行的文字遇上天馬行空的虹氏美食，那就是天雷勾動了地火，時光都忘了流轉，只是沉浸在這位溫柔美廚娘筆下美食的魔咒里，舌尖舒捲，美味化開，五官通靈，神遊太虛了。
如果你愛一個人，就送他一本《我這溫柔的廚娘》，因為那裡是美食與文字的天堂；如果你恨一個人，就送他一本《我這溫柔的廚娘》，因為一旦踏入虹影的食色領地，他將永世不得超生。

文摘

對西餐最早的印象是在重慶，和一幫朋友去心心咖啡店。母親說過這是抗戰時孔二小姐經常光顧的地方。母親的第一個丈夫袍哥頭子也曾在這兒顯派，前呼後擁，招搖過市。母親提起這個地方，臉上表情很複雜。
我是這種人，吃過的餐館，差的好的都不會忘，中等沒特色的，就當沒去過。心心咖啡館的羅宋湯和牛排做得不差，都說那廚師的父親就是當年給孔二小姐做羅宋湯的，這道湯讓我對西餐產生了興趣。
八十年代在北京，有朋友請我到莫斯科餐廳吃飯，那道羅宋湯讓我倒胃口，西紅柿放得太晚，土豆也燉得不爛，奶油似有怪味，我嘗了一口，就想吐，看看朋友關注的臉，止住了，抱歉地說自己身體有些不適。想想八十年代的北京，別說西餐不對勁，中餐地道的也不多，那時若想在京城吃上頓舒服的飯菜，選涮羊肉和烤鴨絕對不會錯。
九十年代初在蘇聯轉飛機時，我肚子餓極，看見一家日本餐館，就進去要了一碗麵。本來狼吞虎咽，突然聞到空氣里有股鮮美之香，抬頭四下望去，原來是一家俄國餐館，不錯，就是羅宋湯。麵條在我嘴裡變得如同麻繩，後悔走錯了門。付了賬單，我走過去隔著玻璃窗一瞧，真是一家不錯的店，湯是湯，肉是肉，而且服務員都是超級美婦人，挺著*房，頭上系了頭巾，熱情地招待著客人。
在倫敦有一位美廚娘兼好作家黃寶蓮，我上她家吃過好多次西餐，但是真正征服我的是她做的羅宋湯。她在廚房裡如蜻蜓點水：一會兒拿出紅蘿蔔，一會兒拿出牛肉，西紅柿又紅又大。我們說著讀過的一本書，回憶認識的一個人，在遙遠的東方，那個叫南丫島的地方，在自家門前一棵樹上結束自己年輕的生命。她寫過這個從前鄰居的故事，那是小說，是藝術，在活生生的現實里，敘述這個敢決定自己命運的人時，我發現死也有自身的美。寶蓮在用筆和聲音講這個人，這個人其實又活了兩次，活得都非常精彩。