概念
一般多為雙重針織組織，底面起絨（裡面起絨）而製成的絨衫，但也有雙面起絨或表面起絨的針織絨衫。
針織絨衫另外通過縮絨方式而產生絨毛效果的羊毛衫也稱之為絨衫。因此針織絨衫共有三大類：緯編針織絨衫、經編針織絨衫、針織毛衫。
早期的針織絨衫多為緯編針織布絨衫，一般是：毛圈布（衛衣布），採用用細支或中支棉紗作面紗、粗支棉紗作里紗，通過拉毛機將里紗破壞而產生絨毛效果。所以里紗一般採用粗支紗，對紗的捻度和質量要求不高，所以通常起絨紗採用氣流紡紗，不僅價廉而且起絨效果十分好。 此外還有天鵝絨、割絨毛巾布、搖粒絨、雙面絨等等的緯編襯緯針織物裁縫而成的絨衫。
近年來經編針織絨從原材料到成品都發生了巨大的變化，在針織絨衫類產品中取得了突飛猛進的大好局面。
羊毛衫依然是針織絨衫類的傳統產品之一。
緯編起絨面料
針織絨衫首先是要採用起絨面料來製作成衣，因此必須先要說清起絨面料。
緯編針織絨布絨類針織物
有經編絨類織物和緯編絨類織物兩大類。按絨毛的形成方式可分為起絨針織物、剪絨針織物、割絨針織物和針織人造毛皮。起絨針織物也稱為針織絨布，是通過起絨整理，把針織坯布浮線中的纖維拉出，形成絨毛，是絨類針織物中的一個重要品種。針織物起絨後，表面覆蓋有絨毛，手感柔軟、豐滿，保暖性好。針織絨布有薄型和厚型，可單面起絨，也可雙面起絨。起絨後，很多還要進行其他物理機械整理或化學整理，如預縮、剪絨、軋光、拷花、刷花、磨絨、熱定形等。
剪絨針織物
如天鵝絨針織物等，它們是將毛圈針織物中的毛圈剪斷而形成絨毛。天鵝絨針織物是用棉紗、滌綸長絲、錦綸長絲、滌棉混紡紗等原料作地紗，以棉紗、滌綸長絲或滌綸變形絲、滌棉混紡紗作起絨紗，採用毛圈組織在毛圈機上編織，地紗形成地組織，絨紗形成毛圈，再經割圈而形成織物表面的絨毛，然後經剪毛、燙毛後整理而成。也可將起絨紗按襯墊紗編人地組織，經割圈而成。天鵝絨針織物手感柔軟、厚實，絨毛濃密聳立，光澤柔和。
割絨織物
是將雙針床織物割絨形成絨毛。這類織物是以一定數量的地梳櫛分別在前、後兩個針床上編織地布，再以一定數量的毛絨梳櫛在兩個針床上均墊紗成圈連線兩塊地布並形成毛絨組織，經剖絨及後整理加工成為兩塊單面毛絨織物。雙針床經編短絨針織物質地優良、毛絨豐滿、花色豐富，主要作為裝飾材料。
針織人造毛皮
是在織造過程中形成長絨毛，又稱長毛絨織物，可分為毛條餵入式緯編毛絨、毛紗割圈式緯編和經編毛絨。毛條餵入式締編毛絨採用腈綸、滌綸、改性腈綸等中長化纖為原料。用腈綸、滌綸只能製成普通的長毛絨產品，用改性腈綸可製成仿真毛皮或高檔毛皮。
搖粒絨衫起絨
又稱起毛、拉毛或拉絨，是將針織坯布中襯墊紗(起絨紗)的纖維勾出，使之在織物表面形成一層絨毛的加工過程。針織物起絨整理的 目的，是為了改善針織物的風格和外觀，使其具有毛型感，增強保暖陛，提高外觀的蓬鬆性，使織物變得厚實，手感柔軟。起絨整理設備 針織物起絨整理在鋼絲起絨機上進行。鋼絲起絨機又稱鋼針起絨機或鋼絲起毛機或拉毛機，其主體是由許多繞有針布的小輥筒排列而成 的一隻大滾筒。織物起絨主要是通過纏繞於小輥筒上的彎曲針布(或稱彎腳針布)與布面產生相對運動而實現的。鋼絲起絨機有不同類型，可 適應各種織物和不同產品品種的起絨，其區別僅在於針布的形式矛口起絨的相對運動關係。用於針織物起絨的鋼絲起絨機針布輥有兩種形式，它 們只數相同，在大滾筒上相互交錯排列。一種稱為起絨針布輥，由鉤刺彎角方向與針布輥轉向一致的彎腳針布繞成，也稱為逆針輥，一般用CPR表示；另一種稱為梳絨針布輥，也稱為順針輥，一般用PR表示，老式起絨機上為直腳針布，而新式起絨機上為彎腳針布，且鋼針的鉤刺彎角方向與針布輥轉向相反。CPR和PR均由彎腳針布纏繞的起絨機稱為複式鋼絲起絨機，結構示意圖見圖7—11。複式鋼絲起絨機起絨效果好，調節範圍大，適合於多種產品的加工，只是結構及操作稍顯複雜，目前套用較廣。老式的鋼絲起絨機目前也仍有套用，如Z851型，與複式鋼絲起絨機不同之處在於其PR為直腳針布，起絨大滾筒是起絨機關鍵裝置，由大滾筒及針輥組成。在大滾f奇上用軸承架著20～40根針輥(常見的有20、24、30、36和40輥)。CPR和PR兩種針輥依次交替相間地排列在大滾筒上，三者分別由不同傳動系好，調節範圍大，適合於多種產品的加工，只是結構及操作稍顯複雜，同樣目前套用較廣。
經編起絨面料
通過拉毛機針布把絨紗線圈延展線拉斷而形成的經編絨類織物就是起絨織物。絨面為斷紗結構，織物正面線圈直立。在單針床特里科經編機上使用2～3把梳櫛編織，有素色和花色之分。素色的使用兩把梳櫛，滿穿紗線（長絲），編織經平斜類組織。花色的大多使用三把梳櫛編織，其中機後兩把梳櫛滿穿紗線（長絲），編織經平斜類地組織，前梳櫛採用部分穿紗，以較大張力編織編鏈組織。拉絨時，顯露在織物反面外層的前梳長絲阻擋底下的絨紗形成絨面，因此。形成了縱向直條的花色絨面效應。編織時要求絨面紗線採用強力較低的粘膠長絲或醋酯長絲，要求地紗和起花紗線採用強力較高、具有熱塑性質的滌綸長絲或錦綸長絲，要求地梳和絨梳採用反向的針前墊紗和針後墊紗。後整理時，要求熱定形安排在拉絨以前進行，要求拉毛機針布上的針具有一定的形狀和角度。
起絨織物不僅具有機織絲絨的外觀，而且結構穩定，脫散性小，有一定的彈性、懸垂性、貼身性，有良好的保暖性、防風性和豐潤舒適的外觀。化纖長絲經編起絨織物，不僅具有化纖針織物色澤鮮艷、耐磨經穿、洗滌方便的優點，並且具有短纖維織物的表面特性；既克服了一般化纖經編織物光亮、滑溜透明的缺點，又在抗起毛起球、鉤絲、折皺等性能上有所改善。起絨織物用於縫製各種女式服裝、家庭裝飾用品等。
經編針織絨衫 變化經平組織的起絨織物是目前使用最多的一種經編起絨織物。它利用前梳作較大移距的針背墊紗，使在織物的工藝反面形成有較長的幾乎平直的並且極其緊密地排列在一起的延展線。在起絨時，由於延展線較長並且平直地分布於織物表面，故可以方便地為起毛機起絨羅拉上的針刺扎到，而這些延展線又極其緊密地排列在一起，故能夠使織物的絨面厚實、豐滿。
經編起絨織物絨面的好壞，直接關係到產品的風格和最終用途，至關重要。它由纖維的類型，紗線的規格、織物的組織、針背墊紗移針距的大小、織造密度、染整和起絨等多種工藝因素決定的。織成的坯布經起毛機拉絨，表面結構打亂，形成絨面。加工絲沒有被拉斷。使得坯布表麵糊而不散。從外觀上看，有一些毛呢織物的感覺了。經編滌綸呢採用1′3變化經平組織，拉絨後形成了絨面，但沒有拉斷絨紗，一般不剪毛，絨面的平整幾乎取決於起絨的效果。用1′3變化經平織物，絨面延展線短，在不拉斷絨紗的情況下，比延展線較長的1′4、1′5……變化經平組織起絨，更容易使絨面平整均勻。經編防絲絨織物要求絨面細而密，為此絨面紗採用50dtex滌綸長絲，織物絨面組織變為1′5變化經平組織。
預定形既是防止卷邊又是為了使布面起毛更均勻。預定形溫度不能太高，時間不宜過長，否則會使織物變硬不利於起毛。
柔軟處理的目的是使織物起毛效果良好，使織物柔軟。織物柔軟可以減少起毛針與織物的摩擦力，使起毛機的鋼絲針滾上的針容易刺進織物表面的纖維，我們選用了HCFCTYS等柔軟劑分別進行處理，起毛效果都較好。
起毛整理：所謂起毛是將織物表面的纖維“挑”起來。隨著起毛次數增加，門幅越來越小、厚度增加。織物的乾濕狀態對織物起毛影響特較大，一般濕織物較乾織物起毛效果好。而織物批與批之間或同一批內含水量不同，會產生起毛不勻。
經編圈絨織物
其工藝原理：利用前梳作較大移針的針背墊紗，在織物工藝反面形成較長的延展線。經起絨把延展線鉤起來，並拉斷一小部分纖維，再將起絨時被拉斷的纖維剪平。這樣，織物不但具有毛圈效應，而且還具有毛絨效應，並能使織物更加豐滿厚實。
經編起絨衫1．編織
（1）組織織物組織的選擇將直接影響產品的風格。一般後梳編織經平組織，前梳則編織較大針背移針的五針經斜組織。如果前梳編織六針斜背橫移的經斜組織，織物效果更佳。但織針受力較大，壞針現象嚴重。同時，要注意前後梳的墊紗方向。如果前後梳選用異向墊紗，編織時邊道斷頭率較高，卷邊現象嚴重，而且不易起絨。因此必須選用同向墊紗。
（2）原料前後梳都編織滌綸長絲。為了降低平方米乾燥重量，後梳原料可略細一些，但不能比前梳細得太多，否則後梳易斷紗。前梳最好選擇多孔復絲。
（3）經編機的調整特里科型經編機橫移機構一般採用三行程式，即二次針背墊紗一次針前墊紗。例如：組織為1-0/2-3/，一般墊紗數碼為1-0-1/2-3-2//。當組織為1-0/4-5//時，雖然按常規應排成1-0-2/4-5-3//。但實踐證明這種排法不合理，機器運行困難，隔距不準，擦針現象明顯。因此必須重新磨製過橋鏈塊，即排成1-0-4/4-5-4//，以減少鏈塊移針角度，提高織機運轉平穩性。
用於前梳移針較多，所以墊紗位置過高，漏針現象嚴重。如適當放低前梳，降低墊紗位置，就能解決這一問題。
2．後整理：起絨（三遍）→染色→定形→剪毛。
（1）起絨起絨是在TR1224/424型起絨機上進行的。由於採用毛坯起絨，所以起絨比較容易。但必須消除進（出）布輥上的打滑現象（因為純長絲織物摩擦係數較小，起絨時打滑現象明顯）。
起絨輥包括順毛輥和逆毛輥，布速是很重要的工藝參數。它們不但相互聯繫，而且還同織物組織、密度、強力及織物效應等因素有關。較高的順毛輥速度與適中的逆毛輥速度產生經絨效果。但是，當順毛輥速度過高時，進入進布輥的織物張力增大，離開出布輥的織物張力減小，因而易造成機前撕布和橫條。較高的逆毛輥速度與較低的順毛輥速度產生短絨效果。但當逆毛輥速度過高時，進入進布輥的織物張力減小，而在離開出布輥前織物張力增大，因而易造成機後撕布和拉毛陰條。經過多次試驗，各工藝參數大致如下：布速為15米/分，拉毛收縮率為45～50％，起絨次數為三次。輥速根據織物風格和針布鋒利程度而定。
在起絨過程中要保持適中的張力，以確保絨面質量。張力過大時，針刺入布內層，纖維拉斷率較高，一次性門幅收縮較大，易撕布。同時還加重了起絨輥的負荷，針布易鬆散。張力過小時，針刺只作用於坯布表層，易造成露地和橫條。
針布的鋒利程度以及針尖的形狀都影響著絨面的質量。使用鈍針布需要抄磨，同樣新針布在使用前也需要抄磨。起絨坯布要乾燥，否則鋼針易生鏽變鈍。
（2）染色染色工藝與一般滌綸外衣布染色工藝相同，這裡不再贅述。
（3）熱定形定形是在MONTEX型熱形定機上進行的。定形時，橫向張力要小，當橫向張力擴大時線圈結構將重新排列，呈毛圈狀的延展線被拉直，因而坯布就失去了圈絨風格。而縱向則需要較大的張力，一般宜採用負超喂，使毛圈狀更明顯。
（4）剪毛剪毛是在PPS-32型毛絨拋光-剪毛聯合機上進行的。其目的是剪去那些被拉斷的纖維，把布剪平。這裡的主要工藝參數是張力、刀速以及剪毛深度。
剪毛深度是由起絨後的絨面效應決定的。絨頭短而均勻時可以少剪一些，長而不勻時則多剪一些，以成品布面平整，無雜毛為原則。其深度是通過調整底刀和滾刀之間的距離而獲得的。
滾刀的速度同布速有關。一般布速為10米/分時，滾刀速度為1000轉/分。刀速過高時滾刀易發熱，最終導致滾刀損壞，刀速過低時，布面多雜毛，有時還會出現橫條。
在剪毛過程中要保持適中的進布張力和較大的出布張力。進布張力過大，布面雜毛此會增多。進布張力過小則易造成斷布現象（即布被滾刀割斷），甚至損壞滾刀和底刀。而出布張力過小會產生刀痕。
仿絲絨織物
仿絲絨織物也是利用前梳作較大針背墊紗，在織物效應面形成較長的延展線。經起絨後，織物門幅充分收縮，前梳延展線呈毛圈狀，然後剪去毛圈頭，形成具有絲絨效應的織物。
經編仿絲絨衫1．編織工藝
織物組織如下：GB1為1-0/4-5//，GB2為1-0/1-2//。前後梳均用83.2dtex（75旦）滌長絲滿穿。前梳復絲孔數不宜太多，否則成品易倒毛。如前梳採用有三角異形絲，並把組織改成1-0/5-6//，則效果更佳。機上密度為22cpc。前梳送經量略大一些，這能消除起絨以後的卷邊現象，以利於剪毛工序的操作。其送經量數據為：GB1為2500mm/Rack，GB2為1100mm/Rack。
2．後整理
工藝流程：坯布→前處理→染色→初定形→起絨→剪毛→復定形。
初定形溫度要低，其目的是為了除去染色以後（染色工藝略）坯布出現的皺紋。當溫度過高時（170～190℃）時，坯布結構不穩定，不利於下道工序的操作。
起絨時採用多次柔和起毛工藝，由表及里，逐步深入內層，把延展線鉤出來，並使纖維儘量少斷裂。特別是第一次起絨時起絨輥速度要低，避免一次性門幅大收縮，否則易造成起絨不勻（直條）和坯布橫向收縮不勻（即橫密不勻），卷邊現象也嚴重。第二、三次再略提高輥速（不能太高）。在整個過程中要保持較大的張力，起絨後門幅收縮在35～40%範圍為佳。目前我們的起絨機採用兩種形狀的針布，即逆毛輥為彎針，順毛輥為直針。如兩輥都採用彈性較好的彎針針布，則起絨時纖維拉斷率較低，經整理後織物毛圈效應更佳，剪毛以後絨頭更整齊。
起絨後的工序是剪毛。如先定形後剪毛，則在定形時延展線被拉直，剪毛時不能把延展線剪斷，最終得到的只能是起絨效應，而不是絲絨效應。這也是仿絲絨織物生產工藝的關鍵。剪毛時張力要小，吃刀要深一些。其具體要求同圈絨織物。
在復定形過程中，坯布拉幅率不能太大，一般在15%左右，否則定形時易造成撕布，成品易出現絨面直條。宜採用正超喂，使織物手感豐滿，絲絨感更強。
此外還有：經編麂皮絨 、經編毛圈織物 、經編毛巾織物等等經編絨類織物，大大搶掉了緯編針織絨的風頭。
羊毛衫
羊毛衫大多是採用縮絨方式取得毛絨效果的，但也有拉絨或採用絨毛線（馬海毛等）
羊毛衫做出絨毛效果。因此也是針織絨衫的主要產品之一。
