柏菲莊-近年波爾多最富爭議的新派名酒
柏菲莊可以算是聖達美隆地區最古老的葡萄莊園了，有多古老呢？早在公元4世紀，柏菲莊就率先在聖達美隆地區開始種植葡萄，算算到現在已有1600多年的歷史了。不過，直到19世紀柏菲莊才開始逐漸地發展起來。之後，柏菲莊經歷了數人的收購、轉讓、分割、兼併……自到1885年，一位來自波爾多的紅酒商人FerdinandBouffard買下了分散於其他人手上的柏菲莊，連同柏菲莊附近的一些小葡萄園，將整個葡萄園面積擴展到了50公頃，並且正式命名為“柏菲”（Pavie）。這其中還包括了另一個獨立管理的葡萄園，就是後來我們所說的Pavie-Decesse。而FerdinandBouffard也是真正將柏菲莊帶入聖達美隆地區名莊行列的人。
到了一次世界大戰之後，柏菲莊由AlbertPORTE購得，並能維持穩定水準。1943年柏菲莊再次易主。這一次，它的主人是AlexandreValette，一個巴黎的酒商，他為柏菲莊設計了一個60年的再植計畫。從此以後，柏菲莊開始迅速發展起來，酒的質量也開始逐步提高，1954年，柏菲在聖達美隆地區葡萄酒官方評酒會上獲得了“一級名莊”的榮譽。這之後，柏菲莊一直由Valette家族的成員管理，直到1998年。
可以說，1998年是柏菲莊的一個新的開始，新老闆GérardPerse本來經營法國超市，出於對紅酒的摯愛，他一口氣買下了波爾多的五個名莊，並開始著手對柏菲進行了一系列全新的改革復建。他看到了柏菲莊的具大發展潛力，於是對原有的種植計畫、釀酒方法、存放地窖等等一系列環節進行了全新的改建。這樣的改建工程是浩大甚至是不計成本的，許多人對於老闆的這種瘋狂的舉動暗生懷疑甚至嘲諷，但是GérardPerse仍堅持己見，他希望可以釀造出一種具有法國酒的優雅、又有新世界酒的濃郁的藝術品。
最後，柏菲酒的巨大成功讓人們對柏菲莊再次刮目相看，而GérardPerse也成為柏菲莊發展歷史上能與FerdinandBouffard齊名的人――兩者已相隔了一個多世紀。
如今，人們談起波爾多的名酒，會說“左岸有拉菲，右岸有柏菲”。一般說來傳統的法國名酒口感柔和、平衡而溫雅，而新世界的酒則充滿個性、充滿力量與野性，但柏菲卻是例外，它雖出身於法國，帶有法國酒骨子裡的優雅與平衡，但是同時又具有新世界酒的個性與力量。也正因為這種兩者兼備的特點，柏菲也引發了許多品酒師之間的爭議。
最近，在對於Pavie2003年份酒的質量和打分問題，世界葡萄酒評論界兩大最著名人物，美國葡萄酒評論家RobertParker和英國葡萄酒評論家羅賓遜女士（JancisRobinson）就發生了一場筆墨大戰。羅賓遜在她的的個人網站上稱這家酒莊的酒“荒唐而可笑”，因為“它有令人倒胃口的過度成熟的芳香，砵酒似的甜味。它更讓人想起晚收的仙粉黛（Zinfandel），而不是帶著青綠的波爾多。”羅賓遜最後給出的分是12/20。而RobertParker卻對Pavie酒情有獨鍾，自酒莊現任老闆Perse先生從1998年掌管酒莊以來，他對Pavie的打分一直很高，甚至出現過滿分。這次面對羅賓遜的批評，RobertParker不僅一反常態在正式酒評刊出前公開發表評論，而且還在自己的個人網站上指責羅賓遜之所以寫出這樣的評語，完全出於對酒莊老闆的個人成見。雙方你來我往，各不相讓，而Pavie也正是在這些爭議中日漸出名，成為波爾多最富盛名的新派紅酒王之一。
現代的柏菲有點象當年的里鵬，由於大家對它的爭論不斷，反而另它受人注目。我最近也跟風品嘗了幾個新年份的柏菲。我覺得它非常棒，就算沒有一百分，也絕不低於九十分。所以我挺偏向於RobertParker的分數。羅賓遜打的12/20即六十分實在是太離譜了。
