《女裝紙樣設計原理與技巧》作者： 劉瑞璞，劉維和 編著
出 版 社： 中國紡織出版社
出版時間： 2000-2-1
字數：
版次： 2
頁數： 369
印刷時間：
開本： 16開
印次： 20
紙張：
I S B N ： 9787506415965
包裝： 平裝
所屬分類： 圖書 >> 藝術 >> 設計 >> 服裝設計
編輯推薦
作者以定量和定性的系統分析方法，闡述了服裝構成的造型規律和紙樣設計原理。根據服裝工業紙樣標準，推出適應我國服裝結構設計的“標準紙樣”和設計原理的套用方法。書中例舉了經過作者實踐驗證過的設計成果，並深入淺出、詳實地論述了服裝結構的變化規律、設計技巧和繪製過程，有很強的理論性、系統性和實用性，在教學和各種學習班、研究班中講授，均取得了滿意的效果。書中所建立的理論體系和實踐方法來源於生產實際，符合現代服裝生產和管理要求，有助於讀者迅速、科學地掌握原理，運用規律，舉一反三。對服裝設計和研究提供有價值的參考，對我國服裝紙樣設計體系的研究和形成起到積極推動的作用。
內容簡介
服裝結構設計的理論和實踐是服裝設計的重要組成部分，設計者的設計思想必須通過結構設計才能得到準確的體現。本書從服裝的人體工學和人體測量入手，對各類女裝紙樣的基本造型形式及各種變化原理進行了全面而系統的介紹。本書共分十二章，其中重點介紹了基本紙樣的造型形式、基本紙樣的省移和施褶原理及基本紙樣的變化規律。
本書圖文並茂、通俗易懂，可供服裝專業師生、服裝技術人員及服裝設計愛好者學習和參考。
目錄
第一章 紙樣的工業價值和設計意義
第一節 紙樣的產生與服裝工業
一、紙樣工業化前的狀況
二、紙樣的工業價值
第二節 紙樣設計的意義
一、紙樣設計在服裝造型中的作用
二、紙樣設計的特殊意義
第三節 紙樣設計的方法
一、紙樣設計的系統方法
二、紙樣設計基本模型系統的建立與套用
第二章 服裝構成的人體工學
第一節 人體區域的劃分和連線點
一、人體區域的劃分及體塊
二、體塊的連線點
第二節 人體的基本構造
一、骨架
二、肌肉
三、脂肪和皮膚
第三節 人體的比例
一、七頭高人體比例關係
二、八頭高人體比例關係
第四節 男女的體型差異及特徵
一、男女骨骼的差異
二、男女肌肉及表層組織的差異
三、女體橫截面的特徵分析
第五節 紙樣設計的人體靜態動態參數及套用
一、人體靜態尺度
二、人體動態尺度
三、一般服裝尺寸設定的人體依據
第三章 女裝人體測量和規格
第一節 制板工具
一、工作檯
二、紙
三、鉛筆、蠟鉛筆劃粉
四、尺
五、剪刀
六、其他
第二節 紙樣繪製符號
一、紙樣繪製符號
二、紙樣生產符號
第三節 女裝人體測量
一、測量要領和方法
二、測量部位和名稱
第四節 女裝規格及參考尺寸
一、我國女裝規格及參考尺寸
二、日本女裝規格及參考尺寸
三、英國女裝規格及參考尺寸
四、美國女裝規格及參考尺寸
第四章 女裝基本紙樣
第一節 女裝基本紙樣採得的兩種方法
一、立體方法
二、立體、平面結合的方法
第二節 英式女裝基本紙樣
一、衣身基本紙樣
二、袖子基本紙樣
三、裙子基本紙樣
第三節 美式女裝基本紙樣
一、衣身基本紙樣
二、袖子基本紙樣
三、裙子基本紙樣
第四節 標準女裝基本紙樣
一、衣身基本紙樣
二、袖子基本紙樣
三、裙子基本紙樣
四、新女裝上衣基本紙樣
第五節 女裝基本紙樣綜述
一、女裝基本紙樣各局部名稱
二、關鍵尺寸的設定
第五章 基本紙樣的兩種基本造型形式
第一節 製作基本造型的目的
一、初步確立平面紙樣設計的立體概念
二、掌握紙樣設計的基本放鬆量
三、基本造型線的確立
四、掌握基本實用原理
第二節 有腰線的基本造型
一、生產圖
二、紙樣繪製
第三節 無腰線的基本造型
一、生產圖
二、紙樣繪製
第四節 基本造型原理
一、省縫與人體特徵
二、基本結構線
三、省的指向規律和作用範圍
第六章 基本紙樣的凸點射線與省移原理
第一節 凸點射線的意義
一、凸點射線——省的分解使用
二、凸點射線——省的移位使用
第二節 衣身基本紙樣的凸點射線與省移
一、胸凸全省與全省分解
二、屑胛凸射線與省移
第三節 屬峰和肘凸的省移
一、屑峰與省移
二、肘凸與省移
第四節 裙子基本紙樣的凸點射線與省移
一、下身的凸點特徵與分布
二、腹凸的省移
三、臀凸的省移
第七章 裙子基本紙樣變化原理及套用
第一節 裙子廓型變化的結構規律
一、緊身裙
二、半緊身裙
三、斜裙
四、半圓裙和整圓裙
第二節 裙子基本紙樣分割原理及套用
一、分割造型的原則
二、豎線分割裙的設計
三、裙子的育克與交叉分割
第三節 裙子基本紙樣施褶原理及套用
一、褶的造型與分類特點
二、自然褶裙的設計
三、規律褶裙的設計
第四節 組合裙設計
一、分割線與自然褶的組合裙
二、分割線與規律褶的組合裙
三、變體的組合裙
第八章 女褲紙樣設計原理及套用
第一節 褲子的基本紙樣
一、英式女褲基本紙樣
二、美式女褲基本紙樣
三、標準女褲基本紙樣
第二節 褲子基本紙樣的綜合分析
一、褲子基本紙樣各線的名稱和作用
二、褲子基本紙樣關鍵尺寸的設定
三、褲子的保形與口袋布設計
第三節 褲子廓型變化的紙樣設計
一、筒形褲
二、錐形褲
三、喇叭形褲
四、馬褲
第四節 裙褲
一、裙褲的結構特點
二、裙褲的基本型
三、A型裙褲
四、斜裙褲
五、半圓和整圓裙褲
第五節 褲子的腰位、打褶、育克和分割
一、褲子腰位的設計
二、褲子打褶的設計
三、褲子和裙褲的育克和分割的設計
四、連體褲
第九章 上衣結構設計原理及套用
第一節 上衣基本紙樣的分割與作褶
一、分割與上衣凸點
二、作褶與上衣凸點
三、上衣綜合設計原理的套用
第二節 領口與袖窿采形
一、領口和袖窿采形與上衣結構的造型分析
二、領口和袖窿采形的合理結構
第十章 袖子結構原理及設計
第一節 袖山幅度與袖型
一、基本袖山高的意義
二、袖山幅度和袖肥的關係
三、袖山高與袖窿開度、貼體度的關係
第二節 合體袖與袖子分片
一、合體袖的兩片袖結構分析
二、合體袖的變體與裝飾性結構
第三節 寬鬆袖
一、寬鬆袖與自然褶
二、寬鬆袖與規律褶
第四節 連身袖
一、連身袖結構原理分析
二、連身袖的變化
三、袖襠紙樣技術
第十一章 領子結構原理及設計
第一節 立領原理
一、立領的直角結構
二、立領的鈍角結構及其質變
三、立領的銳角結構及其質變
第二節 企領
一、企領與半企領
二、連體企領
第三節 扁領
一、一般扁領
二、扁領的變化
第四節 翻領
一、屑領底線倒伏設計的依據
二、翻領造型的采寸配比
第十二章 女裝紙樣的綜合結構分析與設計
第一節 全省與撤胸
一、全省分解的撤胸方法
二、全省與撤胸的綜合套用
第二節 分類紙樣放縮量設計的原則和方法
一、相似形紙樣的放縮量設計
二、變形紙樣放量設計
三、兩種紙樣放量的袖子結構處理
第三節 分類服裝紙樣設計
一、外套和休閒裝
二、職業套裝
三、胸衣和傳統晚禮服
第四節 紙樣的覆核、確認與管理
一、紙樣覆核的項目及方法
二、紙樣的確認
三、紙樣的分類管理
附錄 各國女裝號型與標準尺寸
書摘插圖
第一章 紙樣的工業價值和設計意義
第一節 紙樣的產生與服裝工業
樣（partern）是現代服裝工業的專用語，含有“樣板”、“標準”等意思，是
服裝設計的重要基礎之一。它是達到服裝設計者設計意圖的積累和媒介；是從設計思維、想像到服裝造型的重要技術條件。然而，它的最終目的是為了高效而準確地進行服裝的工業化生產。因此，紙樣也是服裝工業化和商品化的必要手段。
一、紙樣工業化前的狀況
最初紙樣並不是為了服裝的工業化生產而產生的。19世紀初葉，歐洲婦女們雖崇尚巴黎時裝，但因為價格昂貴可望而不可及。為了適應這一社會要求，一些時裝店的商人，就把時髦的服裝複製成像裁片一樣的紙樣出售，使許多不敢對價格昂貴時裝問津的婦女，轉而紛紛購買紙樣，由此紙樣成了一種商品。英國的《時裝世界》雜誌早在1850年就開始刊登各種服裝的剪裁圖樣。1862年美國裁剪師伯特爾•理克創造了和服裝規格一般大小的服裝紙樣進行多件加工，三年之後他在紐約開設了時裝商店，並設計和出售紙樣，這就是最初的服裝紙樣。但是，由於它並沒有真正運用在服裝工業化生產上並有效地促進服裝工業化進程，紙樣也就沒有得到根本的重視，紙樣的工業化只有隨著服裝機械的進步和生產方式的革命才有可能實現。
二、紙樣的工業價值
1830年，第一台縫紉機在美國誕生，使服裝工業進入了劃時代的時期。1897年，隨著許多以手工操作的縫紉機械的相繼問世，大大地提高了服裝產品的質量和產量。此後，專門分科的工業化生產方式應運而生，出現了專門的設計師、樣板師、剪裁工、縫紉工、熨燙工等等。這種生產方式的顯著特點是批量大，另外由於分科加工形式，使縫紉工產生不完整概念，他們只能遵循單科標準，這就要求設計上是全面、系統、準確、標準化的，紙樣正是為了適應這些要求而設計製作的。紙樣也被稱為樣板、紙板、紙型等等。總之它是服裝工業生產中所依據的工藝和造型的標準，我們把這種紙樣叫做工業紙樣（pattern maker）。由此可見，紙樣的真正價值是隨著近代服裝工業的發展而確立的。
……
