概念
指採用針織面料加工縫製的服裝。服裝面料主要有三大類：梭織面料、針織面料、天然（仿）裘皮皮革面料。
針織服裝針織服裝包括：經編針織服裝、緯編針織服裝、毛衫（直接織造衣片，不用裁剪縫製，而是套口鉤連成衣）以及各種面料混合鑲拼的針織服裝。廣義的針織服裝還可以包括手套、襪子、針織帽子、鉤編的抽紗製品、圍巾、以及各種採用針織面料或針織原理織造和加工的各種產品。
還可以根據針織面料的用途分為：針織內衣和針織外衣、針織服飾品等。
特性
由於針織面料的成布原理是套圈織法，所以針織面料多具有彈性和柔軟的特性，吸濕排汗的效果更好，貼身穿著舒適，所以針織服裝多為內衣產品。但近年由於原材料和加工工藝以及織機的變化，使得針織面料發生了突飛猛進的發展，無論經編服裝還是緯編服裝以及毛衫製品，都有向外衣延伸的趨勢，如今的針織服裝不再僅為內衣，在外衣方面同樣可以與梭織服裝一爭高下。
生產過程
針織服裝大都是以棉和化纖棉紗為原料，其特點是柔軟、有彈性、透氣、吸汗、穿著舒適，如運動服和內衣等。針織服裝作為服裝除了有和梭織服裝的共性方面外，還具有其特性。
針織內衣工藝流程
紡紗→編織→驗布→裁剪→縫製→整燙→檢驗
（一）紡紗
針織用紗與梭織不同，紗的捻度和方向多有區別，所以要專紡紗。紡紗的目的是使進廠的棉紗卷繞成一定結構與規格的卷裝筒子，以適合針織生產之用。在紡紗過程中要消除紗線上存在的一些疵點，同時使紗線具有一定的均勻的張力，對紗線進行必要的輔助處理，如上蠟、上油等，以改善紗線的編織性能，提高生產效率和改善產品質量。
（二）編織
編織是通過織機使紗線組織成線卷互相串套而成為織物的過程。這也是針織服裝和梭織服裝的根本區別。
編織方法可分為緯編和經編兩大類，作為針織用衣的面料大都是緯編織物。緯編是將一根或數根紗線由緯向餵入針織機的工作針上，使紗線順序地彎曲成圈，且加以串套而形成緯編針織物。用來編織這種針織物的機器稱為緯編針織機。緯編對加工紗線的種類和線密度有較大的適應性，所生產的針織物的品種也甚為廣泛。緯編針織物的品種繁多，既能織成各種組織的內外衣用坯布，又可編織成單件的成形和部分成形產品，同時緯編的工藝過程和機器結構比較簡單，易於操作，機器的生產效率比較高，因此，緯編在針織工業中比重較大。緯編針織機的類型很多，一般都以針床數量，針床形式和用針類別等來區分。經編是由一組或幾組平行排列的紗線分別排列在織針上，同時沿縱向編織而成。用來編織這種針織物的機器稱為經編針織機。一般經編織物的脫散性和延伸性比緯編織物小，其結構和外形的穩定性較好，它的用途也較廣，除可生產衣用面料外，還可生產蚊帳、窗簾、花邊裝飾織物、醫用織物等等，經編機同樣也可以以針床、織針針型來進行區分。
（三）驗布
由於坯布的質量直接關係到成品的質量和產量，因此裁剪前，必須根據裁剪用布配料單，核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求，在驗布時對坯布按標準逐一進行檢驗，對影響成品質量的各類疵點，例如色花、漏針、破洞、油污等須做好標記及質量記錄。
（四）裁剪
針織服裝裁剪的主要工藝過程： 斷料→借疵→劃樣→裁剪→綑紮。
針織外衣借疵是提高產品質量、節省用料的重要一環，斷料過程中儘可能將坯布上的疵點借到裁耗部位或縫合處。
針織面料按經向網目輔料裁剪，裁剪一般採用套裁方式，常用的有平套、互套、鑲套、拼接套、剖縫套等。
裁剪中應注意事項：
（1）不要將有摺疊痕跡處和有印花的邊緣處使用在服裝的明顯部位。
（2）剪裁中不要使用錐孔標記，以免影響成衣的外觀。
由於女人體的生理特點，胸部存在胸凸，女裝結構中通常都有浮餘量存在，機織服裝結構設計時一般採用直接掐省或轉省的方法處理浮餘量，出現的省道、分割線、撇胸等是胸省的另一種表現形式，都是為了滿足胸凸量。在針織服裝中，這個浮餘量也是存在的，有些針織服裝由於面料彈性好、松量小，浮餘量會很小。而有些面料尺寸穩定、彈性不大，浮餘量仍會明顯存在。
針織服裝通過線圈之間的轉移、面料自身的彈性、懸垂性來消除浮餘量，適應人體各部位的變化，調節人體與服裝之間的關係。本試驗目的是用立體裁剪的方法試驗不同特性針織面料在零松量時包復人台的狀態並研究其各部位的尺寸變化，胸部浮餘量和肩背部的浮餘量變化。
選用160/84A標準女人台（GB13355-91）一個、古今牌純棉75A文胸一隻；7種針織面料足量；粘合帶、捲尺等工具備用。在人台上貼標誌線，並給人台穿上文胸。用白坯布製作一段長約17cm、寬1.5cm的布條，將其用大頭針固定在BP點上。
貼標誌線時，以佩戴文胸後在人台上的測量尺寸為準。側縫線的位置為前中心線至側縫21.75cm(B/40.5)，後中心線至側縫20.75cm(B/4-0.5)，即前後胸圍差1cm確定。
由於立體裁剪所用布料的絲縷必須絲縷歸正、不允許錯位，達到“絲絲相扣、縷縷相通”的要求[2]，而在用針織面料進行試驗時，由於面料是由線圈組成的，則把針織面料縱向（平行布邊的方向）和橫向歸正，防止線圈歪斜，具體操作時，應使針織面料在裁剪後放置12~24小時，使面料內應力充分鬆弛，然後找準線圈縱向、橫向方向畫所需直線。
用針織面料做立體裁剪試驗的總體要求：
（1）布樣前片的縱向線和橫向線與標準人台的前中心線、BL相吻合；布樣後片的縱向線和橫向線與標準人台的後中心線、背寬線相吻合；
（2）包復人台後，布樣前、後片的縱向線和基準線都與水平面呈垂直狀態，布樣前、後片的橫向線與水平面呈平行狀態；
（3）收取前片BL以上的浮餘量和後片肩胛骨的浮餘量後，前片BL和後片背寬線仍呈水平狀態，基準線呈垂直狀態；
（4）本試驗採用面料縱向線圈垂直地面的方向，即利用面料橫向方向彈性。
需要注意的是：將布樣從人台上取下，按照影點連線，將袖窿深點沿側縫下移1.5cm，用曲線板重新畫順袖窿弧線，新袖窿弧線與原袖窿弧線在胸（背）寬處是一致的，不做改變；所有點、線連好後，將布樣置於水平面上12小時，讓立體裁剪時因拉伸而導致的線圈之間的內應力充分恢復。
三、試驗結果分析
由於本研究只選取了常用的有代表性的7種針織面料，面料種類有限，為了科學合理運用有限的數據最大限度的反映大多數針織面料的性能，採用灰色模型處理數據，並用灰色模型建模分析所測得面料的各種性能指標對立體裁剪試驗各部位尺寸的影響大小，找到影響針織服裝原型尺寸變化的首要因素。
由於研究對象是針織服裝原型各部位尺寸，影響因子是面料的拉伸力、彈性回復率、塑性變形率、應力鬆弛率、懸垂係數、克重，分別用X0、X1、X2、X3、X4、X5、X6表示，得到等時距序列並進行廣義灰色關聯度分析，得到關聯度分析表如表6、表7所示：
從比較中發現：
（1）寬度方向如前胸寬、後背寬、前（後）肩寬，前領寬、後領寬受彈性回復率的影響最大，在進行針織服裝紙樣設計時，寬度方向要著重考慮面料彈性回復率，面料的應力鬆弛率和重量等則不是主要影響因素；
（2）長度方向如前腰節長、背長、前（後）側縫，受塑性變形率的影響最大，因此進行針織服裝紙樣設計時，在長度方向縮放尺寸時要考慮針織面料的塑性變形率，其次考慮懸垂性；
（3）斜向方向如前肩斜、後肩斜受彈性回復率的影響最大；
（4）前浮餘量、後浮餘量、夾角，受彈性回復率的影響最大。
從試驗結果分析中可知：彈性回復率、塑性變形率是針織服裝原型各部位尺寸的主要影響因素，按照針織面料彈性回復率或塑性變形率的數值對眾多針織面料進行分類，便可以在針織服裝工業化生產中快捷地進行針織服裝結構設計與製作，以提高生產效率。
（五）縫製
我國針織工業現有縫製工藝及設備是以中、高速平縫機（俗稱“平車”）、中、高速包縫機（俗稱“拷克車”）、繃縫車等縫紉機機型為主。
由於針織織物是由線圈串套組成，裁剪後的衣片邊緣容易發生脫散，故應先將衣片邊緣包縫（俗稱“拷邊”）後再用平縫機等縫製加工。平縫機和包縫機是縫製針織時裝的主要機種。在縫製過程中一般要注意掌握以下要點。
1．縫跡 由於針織面料的織物具有縱向和橫向的延伸性（即彈性）的特點及邊緣線圈易脫散的缺點，故縫製針織時裝的縫跡應滿足：
（1）縫跡應具有與針織織物相適應的拉伸性和強力。
（2）縫跡應能防止織物線圈的脫散。
（3）適當控制縫跡的密度。如厚型織物的平縫機縫跡密度控制在9～10針／2cm，包縫機縫跡密度為6～7針／2cm，薄型織物的平縫機縫跡密度控制在10～11針／2cm，包縫機縫跡密度為7～8針／2cm。
2．縫線 一般純棉針織面料採用9．8tex×4或7．4tex×3的純棉及滌棉混紡線，化纖針織面料採用7．8tex×2的彈力錦綸絲和5tex×6的錦綸線。縫線要達到下列質量要求：
針織服裝（1）縫紉機用純棉線（縫線）應採用精梳棉線，它具有較高的強度和均勻度。
（2）縫線應具有一定的彈性，可防止在縫紉過程中不會由於線的曲折或壓擠發生斷線現象。
（3）縫線必須具有柔軟性。
（4）縫線必須條幹均勻光滑，減少縫線線上槽和針孔中受阻或摩擦，避免造成斷線和線跡張力不勻等疵點。
3．縫針 縫紉機針又稱縫針、機針。為了達到縫針與縫料、縫線的理想配合，必須選擇合適的縫針。
（六）整燙
針織服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮後規格過小。熨燙的溫度一般控制在180℃～200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。
（七）成品檢驗
成品檢驗是產品出廠前的一次綜合性檢驗，包括外觀質量和內在質量兩大項目，外觀檢驗內容有尺寸公差、外觀疵點、縫跡牢度等。內在檢測項目有面料單位面積重量、色牢度、縮水率等。.
毛針織服裝
指多以羊毛為原料的針織衫，又叫羊毛衫。其主要特點是延伸性強，彈性好。因此能緊貼人體，又不妨礙人體運動，且具有良好的柔軟性和保暖性，因而穿著舒適，服用性能優良。它是在機器上直接織出衣片的形狀，然後經過套口（也有縫製的，但不多）成衣的。
羊毛衫（一）毛針織生產工藝流程
毛紗進廠→原料檢驗→準備工程→編結工程→成衣工程→成品檢驗→包裝入庫
毛紗原料進廠入庫後，由測試化驗部門及時抽取試樣，對紗支的標定線密度、條幹均勻度等項目進行檢驗，符合要求方能投產使用。
進廠的毛紗大都為絞紗形式，須經過絡紗工序，使之成為適宜針織橫機編結的卷裝。編結後的半成品衣片經檢驗進入成衣工序。成衣車間按工藝要求進行機械或手工縫合，根據產品特點，成衣工序還包括拉毛、縮絨及繡花等修飾工序。最後經過檢驗、熨燙定型、複測整理、分等包裝入庫。
（二）原料檢驗的目的原料的線密度數偏差、條幹均勻度、回潮率和色牢度，直接影響產品的質量。因此，對原料進行檢驗，發現問題，可及時修訂工藝，採取技術措施防止影響成品的質量。
（三）準備工序的目的和要求送到羊毛衫廠的各種毛紗，大都是絞紗形式，不能直接在針織機上進行編結加工；同時在這些紗線上還存在著各種疵點和雜質將影響編結的質量和產量。因此，準備工序的目的是將絞紗繞成筒裝形式，以適應編織生產中紗線退繞的需要；清除毛紗表面的疵點和雜質，對毛紗進行臘處理使之柔軟光滑；根據工藝要求對毛紗作加捻、並股處理以提高毛紗牢度和增加毛織物厚度。
絡紗時應儘量保持毛紗的彈性和延伸性，要求張力均勻，退繞順利。
（四）羊毛衫編結設備、編結類型及衣片檢驗
編結是羊毛衫生產的主要工序，其編結機械有橫機和圓機兩種。由於橫機相對具有較多優點，如可用增減針數的手段來編織與人體相適應的衣片，不需通過裁剪就可成衣，既節約原料又減少工序，花型變化多，翻改品種方便等，因此羊毛衫企業大都選用橫機編織。但由於圓機具有速度快、產量高的特點，也越來越受到一些廠家的重視。
按羊毛衫編織類型可分為全成形和裁剪形兩大類。全成形編結是採用放針和收針工藝來達到各部位所需的形狀和尺寸，編織後不需要進行裁剪就可成衣，多用來織以動物纖維為原料的高檔產品。裁剪類可分局部裁剪和整體裁剪兩種方式，局部裁剪一般在掛肩和袖山頭處採用台階式拷針（去針括針）工藝，然後局部裁剪來獲得所需的形狀尺寸，裁剪的損耗量小，而產量可以提高，這種方法多用來編織全毛的細針距織物、提花組織等中高檔產品。整體裁剪一般是指通過圓機編結成匹布後，完全通過裁剪形式來獲得所需的形狀和尺寸，採用這種方式，裁剪損耗大，一般在低檔原料中套用。
橫機上生產的衣片下機後，必須經過逐片檢驗符合要求才能進入成衣工序。衣片檢驗的內容有衣片的規格（即單片的長度、羅紋長短、夾檔轉數、收針次數等），單片重量及外觀質量，外觀質量包括漏針、花針、豁邊單絲等。
檢驗衣片的密度、規格應待衣片充分回縮後方可進行。衣片在編結過程中，受穿線板、掛錘等的縱向拉伸，加之編結時的張力，使下機後衣片的密度、各部位尺寸與成品實際要求有較大差異，因此下機後的衣片，經過靜置一定時間後，不再回縮才可反映實際密度、規格。但是這種自然回縮（鬆弛收縮）的辦法時間較長，實際操作中往往採取各種外界加壓法，如團縮、摜縮、捲縮等方法來使衣片快速回縮。
（五）成衣工序
1．成衣工藝流程 羊毛衫採用套口或縫合方法來連線衣衫的領、袖、前後身以及鈕扣、口袋等輔助材料，有的還用濕整理方法、繡花的方法來修飾，使成衣具有一定的風格和特色。成衣的一般工藝流程為：
毛衫衣片縫紉拼片→半成品檢驗→縮絨→鎖眼釘扣→熨燙定型→成衣檢驗
2．成衣工藝要求
（1）縫跡要求：毛衫的縫跡應與衫身具有相應的拉伸性和強力，除口袋外，通常要求拉長率達到130％。縫線在原則上必須與羊毛衫原料、顏色和紗線線密度相同，粗梳產品的縫線和機縫的面線應採用精梳毛紗。平縫、包縫等的底線不可有過高的捻度，要柔軟、有彈性、光滑和有足夠的強力。
（2）縮絨要求：縮絨屬於濕整理工藝，是利用動物纖維的縮絨特性，使纖維受到濕熱浸潤後，鱗片擴張柔軟，在摩擦力作用下，表現起短絨，手感豐滿，外觀改善。縮絨套用於羊絨衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳產品，精梳產品也可以常溫、短時間作淨洗濕整理或輕縮絨以改善外觀。
縮絨所用的助劑、溫度、浴比、時間等參數須選用得當，否則，如縮絨過度，會使成批產品氈化而無法彌補。在縮絨過程中對縮絨程度須作中途檢查，對比絨面標樣以防縮絨過度。
（3）熨燙定型：熨燙目的是使產品定型，保持款式特點，外觀平整挺括、手感舒適。熨燙時，將毛衫套上樣板，以準足規格，羊毛衫定型溫度一般在120℃～180℃，操作中防止“燙黃、極光”。毛衫在熨燙過程中，要進行抽風處理使其加速冷卻並降低濕度。
近年來採用蒸燙機（壓平機）定型的越來越多，它是由自動升降的上燙板和固定的下燙板所組成，定型時間（噴汽時間和停留時間）在4s到30s之間，其效率比手工熨燙大大提高。
針織外衣（六）成品檢驗
成品檢驗是產品出廠前的一次綜合檢驗。羊毛衫檢驗工作中有複測、整理、分等三個專門工序，內容包括外觀質量（尺寸公差、外觀疵點），物理指標（單件重量、針圈密度），內、外包裝等。
在整理過程中，對不屬於返退範圍的少量疵點，如可以清除的油污漬、殘留草屑、脫縫等一般可隨時修復。
