比基尼橋

比基尼橋

所謂“比基尼橋”,即女性穿上比基尼後,因身材纖瘦、小腹平坦,在平躺時,下身泳褲上緣被髖骨撐起,無法完全貼著小腹,形成似“橋樑”般的細縫。批評者指這種現象只會鼓吹厭食歪風,不應吹捧。

基本信息

來源

比基尼橋從2009年就已經出現在一些鼓勵節食的論壇上,它已經成為某種瘦身的標準。

影響

有體態形象專家批評,它只是又一個鼓勵年輕人過度節食的壞榜樣,無助提升女性自信,又指每年有超過4500名15至19歲少女因受到這些指標影響,患上飲食失調。

相關歷史

1946年之前,只是一個地名——杜魯門總統批准進行核彈試爆的小島的名稱。那一年上半年,女人只敢穿著立領、平腳的緊緊的包裹著身體的“泳衣”到海邊游泳,沙灘景象是烏黑一片。

在那之前,泳裝還是保守的,遮蓋著身體的大部分。而里爾德的設計則裸露上腹部的大部分。該泳裝選用的是印有報紙內容版塊的面料,精明的設計者暗示著他的大膽設計將會在世界報紙上占有大量版面。由於穿上後近似全裸,故而當時巴黎的許多專業時裝模特都對這種泳裝望而生畏。然而,一位名叫米查爾·伯娜蒂妮的脫衣舞女卻勇敢地向傳統觀念挑戰,在一家游泳池邊穿上比基尼,讓記者照相,另一件比基尼則穿在了塑膠模特的身上。

比基尼的面世令世界震驚的程度不亞於那一顆核子彈爆炸。別出心裁的里爾德不失時機地利用比基尼島核子彈爆炸的影響,果斷命名這種兩片三點式泳衣為“比基尼”,從而大發橫財。儘管這種新款式引起了很大爭議,它還是在法國受到了“那些點綴了海灘的頑皮姑娘”的歡迎。在早期的轟動平息下來後,作為婦女們在海灘上和游泳時穿的泳裝,比基尼泳裝迅速取代了連體泳裝。

在馬紹爾群島的比基尼島核子彈爆炸後的第18天,法國人路易斯·里爾德於1946年7月18日在巴黎推出了一款由三塊布和四條帶子組成的泳裝。這種世界上遮掩身體面積最小的泳衣,通過胸罩護住乳房,背部除繩帶外幾乎全裸,三角褲衩的胯部儘量上提,最大幅度地露出了臀腿胯部。它形式簡便、小巧玲瓏,僅用了不足30英寸布料,揉成一團可裝入一個火柴盒中。

事實上,這套被命名為“比基尼”的泳裝,確實震撼了全世界。地中海沿岸國家視其為瘟疫,義大利明令禁止,西班牙海岸警衛隊驅逐穿比基尼泳裝者,甚至美國也曾為比基尼抓過人。

澳大利亞設計師保拉·斯塔福德於1952年將比基尼泳裝引入澳大利亞,引起了軒然大波。海灘巡查約翰·莫法特立即就抓了一個穿著保拉設計的短泳裝的模特。“太短了!”他一邊聲嘶力竭地叫著,一邊押送這個模特離開海灘。保拉並沒有被嚇倒。她讓另外5個姑娘穿上比基尼泳裝,通知了當地報社並邀請了市長、一位牧師和警察局長到現場。結果什麼事也沒發生,但她卻取得了驚人的宣傳效果。

1870年到1900年,是女式泳裝歷史上的一個轉折期,款式仍然保持原樣,只是變得越來越簡單,而婦女們在泳裝下面仍然穿著緊身胸衣——一種有袖子和護腿,類似兒童睡衣的連體服裝。一些國家政府通過法律嚴格禁止穿著“放蕩”的服裝,規定游泳衣必須復蓋從頸部到膝蓋的人體部位。有些婦女因為沒穿絲襪、鞋子或長裙而被罰款。

從中世紀起人們就用一系列理由阻止婦女游泳甚至洗澡。17世紀,一些與醫療有關的洗浴方式增加了婦女的洗澡機會。但婦女們必須穿上長及腳踝的厚襯衫外加一頂帽子來保持體面。她們一出水面,侍者們就會給她們穿上長袍。直到19世紀還有人穿這種浴裝。

到了19世紀,襯衣式泳裝被一種有皮帶、長度及膝的泳裝所代替。婦女們在這種泳裝的下面還穿著褲子和絲襪。她們頭戴游泳帽,腳上穿著類似芭蕾舞鞋的系帶拖鞋。這樣,泳裝終於於19世紀80年代進入時裝雜誌和商店目錄。但新式女泳裝的裙子非常寬大,其濕重可達30磅。

女子游泳於1912年首次成為奧運會項目。穿著有半長褲腿的無袖連體泳裝的范妮·杜拉克在許多項目中獨占鰲頭。澳大利亞出生的女游泳選手安妮特·凱勒曼(Annette Kellerman, 1887-1975)也打破了常規,她於1907年在波士頓由於穿一件大膽的連體泳裝,被警方逮捕。

到20世紀30年代,非比賽泳裝的款式發生了革命性變化。背帶代替了袖子,褲腿變得越來越短,領口也變得越來越低。婦女泳裝

最根本的革新是比基尼泳裝的出現。比基尼熱一蔓延開,就以排山倒海之勢衝擊著整個世界的大眾文化和道德觀念。

當時,比基尼只在歐洲盛行,直至15年後才傳至美國。當好萊塢最著名的明星之一、瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)身穿比基尼泳裝的電影畫面和藝術照片出現在各種時尚雜誌上時,人們對這種性感的泳裝才第一次開始另眼相看。在比基尼泳裝的幫助下,瑪麗蓮·夢露成為好萊塢的性感女神,比基尼泳裝也因為與夢露的名字聯繫起來而迅速紅遍全球。在20世紀隨後的幾十年里,碧姬·巴鐸的《穿比基尼的姑娘》在法國上映,比基尼泳裝迷住了法國人,成為時髦的裝束;布賴恩·海蘭的一首歌《黃色圓點花紋小小的比基尼》更讓比基尼成為家喻戶曉的東西;到1969年,美國《生活》雜誌已經出專題介紹比基尼泳裝,此時比基尼的負面形象已經消失。而據統計,英國女性每年在比基尼泳裝上的消費大約是4500萬英鎊,法國的比基尼泳裝銷量大約占了女性泳裝市場的一半。

1964年魯迪設計的沒有胸罩的比基尼

(Topless suit)向公眾倫理堡壘開火。寇爾則推出了用漁網掩飾前胸和腰部的泳衣。隨之而來的是70年代和80年代那些無結構的泳裝。這些泳裝除了下身以外幾乎什麼都沒有遮蓋。不穿上衣游泳及裸泳開始出現,儘管採取這種游泳方式的人仍是少數。

在20世紀90年代,泳裝的風格重新趨向“謹慎”,它們復蓋了較多的身體面積,並重新採用了一些原來的縫合方式和調節體態的方式。模特傑麗·霍爾於1989年推出了一系列旨在“把臀部放回女式泳裝里的游泳服”。1992年,Cole公司根據“豐胸將回歸”的流行預言,開發出了可充氣的比基尼(TopSecret)。1995年,隨著高科技材料進入時裝界,比基尼再次成為眾多國際時裝設計大師們鍾情的設計對象,用高科技材料配上復古款式重現50年代形象的比基尼、綴有萊茵石的比基尼、綁帶式比基尼等紛紛面世。此外,還有用皮帶代替布料纏繞人體三點的比基尼、無上裝式比基尼、迷你比基尼和一種只有三塊極小的布條固定在羞處,被叫做“野蠻”的比基尼。

泳裝的發展經歷與人們的觀念變化及社會文化密切相關,無論當初它受到了何種“待遇”,泳裝已經成為服裝界不可取代的部分。

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