山本耀

山本耀

60年代末,山本耀從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前,東京的裁縫們地位低下,他們要走家串戶,而且只能走小門,小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。山本卻不是這樣一個人,他從法學院畢業後,到歐洲遊歷了一圈,在巴黎停留了一段日子。

人生歷程

 60年代末,山本耀從幫他母親做衣服開始走上服裝之路。此前,東京的裁縫們地位低下,他們要走家串戶,而且只能走小門,小心翼翼地照著西方流行的式樣裁製衣服。山本卻不是這樣一個人,他從法學院畢業後,到歐洲遊歷了一圈,在巴黎停留了一段日子。
早年,山本曾對一切都看不慣,包括對世俗觀念、小資產階級情調、規範著日本人生活的老條條框框等。“二戰後,許多日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用,但她們並沒有真正得到同男子平等的待遇。”為了使婦女們工作時穿著方便一些,山本開始為她們設計寬鬆而且舒適、靈巧並且漂亮的衣服。
1999年,巴黎秋季時裝發表會上,山本曾讓伸展台上的新娘,從婚紗裙中的拉鏈口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他還重現過鐵達尼號女性乘客所戴的大帽子。
 
山本耀司曾經在法國學習過時裝設計,但他並未被西方同化。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現女性優美的曲線,山本則以和服為基礎,藉以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結構的著裝概念。
山本喜歡從傳統日本服飾中吸取美的靈感,通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理的念。西方多在人體模型上進行從上至下的立體裁剪,山本則是以兩維的直線出發,形成一種非對稱的外觀造型,這種別致的意念是日本傳統服飾文化中的精髓,因為這些不規則的形式一點也不矯揉造作,卻顯得自然流暢。在山本耀司的服飾中,不對稱的領型與下擺等屢見不鮮,而該品牌的服裝穿在身上後也會跟隨體態動作呈現出不同的風貌。
山本並未追隨西方時尚潮流,而是大膽發展日本傳統服飾文化的精華,形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念,不但在時裝界站穩了腳跟,還反過來影響了西方的設計師。美的概念外延被擴展開來,質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。其中,山本把麻織物與粘膠面料運用得出神入化,形成了別具一格的沉穩與褶襉的效果。擅長於新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。
山本耀司品牌的服裝以黑色居多,這是沿襲了日本文化的風格。山本耀司尤其以男裝見長,其Y&y品牌線的男便裝利於自由組合,並配以中價策略,贏得了極大成功。在山本耀司服裝內,標牌上曾經出現這樣的字句,很能表達品牌精神——“還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢?”
他堅信服裝設計和繪畫一樣是具有創造性的藝術,決心不讓自己被人視為下等人。
1990年代初,世界時裝舞台上來自日本的“新浪潮”已成強弩之末。當時尚的接力棒轉到以Martin Margiela為首的比利時反結構學派手中,三宅一生、山本耀司和川久保鈴等人的東方文化傳教使命似乎已經結束。
然而1990年代末,山本耀司(Yohji Yamamoto)推出了以1950年代法國服裝風格為主題的服裝系列,令時裝界再次對這些日本人刮目相看。他本人的服裝展示會也再一次成為人們朝拜的聖地。一個新的專賣店在倫敦開業了,人們甚至傳聞,山本耀司正在考慮執掌一個等待起死回生的法國時裝公司。與此同時,他的老朋友川久保玲東山再起,三宅一生的褶襉成衣系列再次風行一時。時裝界的許多著名設計師如Calvin Klein、Jil SanderHussein ChalayanHelmut Lang,也開始熱衷於將日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的層疊和懸垂技術,運用到自己的款式之中。
 

與西方藝術的對比

對於西方人來說,始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎,是個集東方的細緻沉穩和西方的浪漫熱烈於一身的謎。而他的時裝正是以無國界的手法,把這個迷的謎底展示在公眾的面前:模特轉身的剎那,你會發現他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮!這就是高級時裝工藝在高級成衣中的套用,每個細節都同樣的精彩,無懈可擊。
追述山本耀司的家史,我們會發現他作為一個時裝設計師的自然成因。
1943年出生於橫濱的山本耀司,母親是東京城裡的一個裁縫。所以,自1960年代末,他就開始幫母親打理裁縫事物。那個時候,東京的裁縫們地位低下,他們必須走家串戶才能做到生意,而且只能走小門。在服裝的裁剪上,也完全沒有自己的主張,只能小心翼翼地照著西方流行的式樣為僱主效力。
但山本耀司卻不甘於如此。他從法學院畢業後便去了歐洲,並在巴黎停留了一段日子。回到日本後,他決心再不讓別人將自己視為下等人,因為他已經認識到,服裝設計可以和繪畫一樣成為一門具有創造性的藝術。
儘管此後的很長一段時間,山本對身邊的一切包括世俗觀念、小資情調、規範著日常生活的條條框框等都十分厭倦,但二戰後的種種變化仍為他帶來了發展的機遇。那時的日本婦女不得不走出家門到外面工作以補貼家用,這使得山本有機會為她們設計更加寬鬆舒適、靈巧漂亮的衣服。據山本回憶:“在那時,大家都想穿從巴黎進口的衣服,但進口的衣服穿在大多數日本人身上真有些滑稽。”
1972年,山本耀司建立起自己的工作室,並在70年代中期被公認為是先鋒派的代表人物。不僅如此,他還和另一個先鋒人物川久保玲經常見面,並陷入了一場曠日持久的柏拉圖式的戀情之中。有意思的是,山本至今還與川久保玲的丈夫、英國編織服裝設計師Adrian Joffey保持聯繫,並“互相交換”有關川久保玲的故事:“當我們一踏上巴黎,新聞界即說我們穿著典型的日本人裝束,而在日本我們卻被認為太前衛。”
1981年,他們在巴黎舉行一了次備受爭議的時裝展示會,據《衛報》的時裝編輯Brenda Polan回憶:“在那之前巴黎從沒有過那種黑色、奔放、寬鬆的服裝,它們引起了關於傳統美、優雅和性別的爭論。” 而山本和川久保鈴擔心的卻是:“我們都認為我們是很國際化的,可是在國際上,傳媒還是把我們做的定位為‘日本風格’”。
經歷了1990年代初的蕭條之後,山本又以新的激情投入了工作。儘管有一段時間他的心情很壞,而且想故意做一些醜陋的衣服。但很快他就被一種永恆的美感完全吸引住。
“有些人認為,我在拙劣地模仿Chanel和Dior的風格,”他說的是1997年那次點燃起他的新生命火焰的展示會。“那是我對大師們的懷念……我現在的每個服裝系列都是嶄新的,而我卻越來越覺得我可以加入一些以前的成分。……實際上,我這個人很懶。這就是為什麼我沒有去搞法律。開始的時候,我只想在巴黎開一個小店,從沒想過辦展示會。最後由於生意上的壓力,不得不停地工作。……在90年代初那段不景氣的日子裡,做什麼都很費力。而現在,我輕鬆多了,對工作又充滿了興趣,也許這個職業就是我安身立命的根本。現在,我把一切都看得很開。”
“五十而知天命”的山本耀司深諳如何保持時裝的新鮮。他那些著名的顧客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和藝術家Cindy Sherman等,為了穿上創意十足、剪裁微妙且十分實用的時裝,每一季總不忘搜尋他的最新作品。1999年春季,為了順應大行其道的實用風潮,山本耀司竟讓伸展台上的新娘從婚紗裙的拉鏈口袋裡掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季,又在時裝發布中重現了“鐵達尼號”上的大帽子。
對於喜歡從傳統日本服飾中吸取靈感的山本而言,通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理念是最恰當的手段。在西方的設計師那裡,更多運用的是從上至下的立體裁剪,而山本則從兩維的直線出發,形成一種非對稱的外觀造型,這種自然流暢的形態,正是日本傳統服飾文化中的精髓。他的服裝以黑色居多,並以男裝見長,其 Y&y品牌線的男便裝由於能夠自由組合、價格適中,在市場上贏得了極大成功。
2001年秋冬,山本耀發表了以愛斯基摩人為原型的高級時裝,其精湛的裁剪、不動聲色的設計以及對褶皺技巧的巧妙運用,再次令時裝界為之折服。對於他的服裝,人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋:“還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩呢?”

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