歷史
趙家乾飯鋪已經有上百年的歷史了。清朝光緒末年，有位叫趙殿龍的年輕人在濟南北崗子、萬紫巷(當時叫萬字巷)一帶出挑子擺攤兒，專賣大米乾飯把子肉。後來新市場建成，趙殿龍便在市場裡面搭建了兩間木板房，起了字號，叫“趙家乾飯鋪”。1932年趙殿龍病故，其子趙忠祥繼承父業，於1934年在大觀園內的東北角上又開設了一個“趙家乾飯鋪”。在以後的幾十年中，經營狀況一直不見衰退。
大米乾飯把子肉趙家乾飯鋪沒有豪華的裝修，店堂內甚至連頂棚也沒有，能看到檁條樑柱，但這裡的食客卻絡繹不絕。身著綢緞的富人和小棉襖外扎腰的販夫走卒，都能進得了店堂，同食一鍋米，共享一壇肉。
店堂內，懸掛著食客送的一塊匾，上書“名馳歷下”四個大字。當時的《華北新聞》上，也常常能看到對趙家乾飯鋪的報導。
南方人喜食米飯，佐餐的菜品和北方人不一樣，講究細緻和搭配。吃飯的時候，飯桌上能擺好幾個盤子。盤中的小菜是名副其實的“小菜”，都少得可憐，讓北方人不忍下箸。
不少南方人來濟南，若是有機會吃上一頓趙家乾飯鋪的“大米乾飯把子肉”，往往為之傾倒。有的南方人吃了一輩子米飯，大都想不起哪一頓特別好吃，唯獨對濟南的“大米乾飯把子肉”記憶深刻。
趙家乾飯鋪的大米乾飯把子肉之所以馳名省內外，全仗著“肉好米好製作好”。
做法
做把子肉，要選擇40公斤左右的帶皮白條豬，用鑷子擇掉粗毛，用烙鐵烙去細毛，每斤出8塊。因為每塊肉都要用蒲草捆好，故名“把子肉”。
在製作時，先把切好的肉塊兒洗乾淨，在清水中浸泡，把血水留下。然後把肉塊兒放入大鍋中煮開後再撈出來，沖洗掉表面的髒沫。鍋內再另加水，並把血水倒入鍋內。倒血水是為了好清湯。用大火煮至將開時，迅速打沫，及至水開，沫也打完了。這時鍋里的湯沒有一點兒雜質，清澈見底。
清完了湯，連湯帶肉都倒進大口罈子里，下面用排骨墊底，投入料包，加上糖色，用大火煮開後改文火，保持似開非開的狀態。燉好的把子肉入口後，肥的不膩，瘦的不柴。
趙家乾飯鋪燉把子肉，從來不用鹽，而是只用醬油。把上好的醬油放在日光下曝曬，等表面曬出一層鹽後，攪勻了再曬，直到把一缸醬油曬成半缸以後才使用。讓醬油的香味兒發揮到了極致。
趙家乾飯鋪悶制米飯，也是一絲不苟。大米要選用北園大水地的新大米，粒粒發青、透亮。大米要先過篩子，把碎米和沙子挑出來。入鍋前，至少要淘洗三遍。那時是用大鍋頭，燒柴火。大火煮開後，把柴火灰逐漸向中間壓，及至把最後一點火壓住後，鍋里的湯也收好了，然後再悶四五分鐘，一股股清香便從鍋蓋的邊緣散發出來。
公私合營後，趙家乾飯鋪一度改成了“春和飯店”，再後來，便銷聲匿跡了。據說，大觀園改造後，要恢復趙家乾飯鋪昔日的風采，可喜可賀。只是現 在的豬，大都是“速成”的，不知還能不能尋覓到40公斤左右的白條豬。北園的大水地早就蓋起了幢幢高樓，已經長不出稻米了。市場上的大米雖然不少，但也有陳化米充斥其間，況且經過現代手段處理後，都粒粒發亮，令人難辨優劣。最基本的“材料關”，還真有點不大好過呢。
現 在到濟南，要想嘗嘗比較地道的大米乾飯把子肉，就得找個老濟南打聽打聽了。
