形態特徵
巴浪魚生命周期短，最大為6齡。生長快，1齡就能產卵。自12月至翌年4月分群產卵。夏季在沿岸廣泛出現幼魚密集區。產卵後的群體和幼魚分散到近海較深處，部分能到外海。為南海經濟魚類之一。
烹飪方法
巴浪魚洗淨抹乾水，用粗鹽、胡椒粉醃1小時，再用毛巾擦乾；把魚放在竹墊或竹筲箕內，在開水中用慢火浸熟；待魚完全冷後，取起盛碟上，蘸普寧豆瓣醬吃。 特色：此為最具潮州風味的“魚飯”，即白火合魚，是以往潮汕漁民發明的，原汁原味，鹹鮮宜人。
巴浪魚是福建與廣東潮汕人的稱呼，其學名叫藍圓鰺，一種近海暖水性中上層魚類，廣泛分布於我國南海、東海和黃海，其他地區也有稱棍子魚、滾子魚、黃占、池魚等名字的。在舟山，有次我提起巴浪魚，座中雖然有好幾位水產專家，都不知我說的什麼魚。我解釋說：“這種魚最便宜，兩三個手指大。尾部兩側各有一道很硬的棱鱗。人們往往用來醃製鹹魚乾……”他們恍然大悟：“你說的是藍圓鰺，我們這邊叫黃專魚。”我的印象里，浙江人似乎不大吃巴浪魚，餐館裡難得見到。
巴浪魚最早知道的是巴浪魚鹹魚乾，好配稀飯。來到廈門後，才開始經常買冰凍巴浪魚煮醬油水。美食家談魚，講究珍稀和肉質細膩，如石斑魚和野生大黃魚。偏偏巴浪魚產量極大，又一身粗皮糙肉，價錢低賤，每斤不過四五元錢，連普通人都嗤之以鼻。我的飲食品位比較低，隨遇而安，竟然覺得肉粗有肉粗的好處。久煮之後的巴浪魚，肌理結實，滋味深長，咀嚼起來特別有勁。
巴浪魚是傳統魚類，閩南人吃了百年千年。讀民國《廈門市志·物產志》，不見巴浪魚的記載，心想那是修撰者疏忽，或者因為它不登大雅之堂。前不久採訪曾參與編修《廈門漁業志》的陳復授先生，才知道巴浪魚作為一種經濟魚類，在廈門不過半個世紀的歷史。
捕撈歷史
據陳復授先生介紹，廈門漁業的傳統捕撈方法是延繩釣，以釣帶魚、鯊魚、鯛魚為主。漁民出海作業，乘坐的漁船叫釣艚，攜帶的漁具是釣具，而非網具。遨遊於閩南—台灣淺灘漁場中上層水域的藍圓鰺，從來不是漁民延繩釣的對象。1964年，廈門試驗燈光圍網作業成功，廈門的漁船才開始攜帶網具出海，巴浪魚因此成為主要的漁獲物。
《廈門漁業志》中關於藍圓鰺的介紹：“是近海漁船群聚的主要魚種。年漁獲量從70年代中期起約占中上層魚類總漁獲量的40-50%，居第一位，且資源比較穩定。”自從漁具改釣為網後，金色小沙丁魚（俗名鰮仔）、藍圓鰺、脂眼鯡、鮐魚（俗名花威）、頜圓鰺（俗名竹葉巴浪）、竹莢魚（俗名大目鯖）等變成了廈門漁業最主要的經濟魚類。“頭幾年巴浪魚很高產。吃不完，就拿去曬，做魚乾。到處都在曬巴浪魚。廈大上弦操場也曬得滿滿的。空氣中都是魚腥味。”陳復授先生回憶說。
吃慣了帶魚的廈門人，開始吃巴浪魚，視之為無上美味。民諺稱：“巴浪巴浪，好吃不分尪（老公）。”這句諺語與另一句諺語“鰳魚燉菜脯（白蘿蔔乾），好吃不分某（老婆）”相映成趣：廈門人吃魚的最高境界似乎是獨享。誰也沒想到，接下來的三四十年里，海洋枯竭，其他魚類越來越罕見，惟有巴浪魚源源不斷登入，於是身價大跌，墮落成一種爛賤如泥的貧民魚。20年前，暴富的閩南人瞧不起清貧的公務員，稱巴浪魚為“幹部魚”。不幾年公務員鹹魚翻身，成為消費鮑魚魚翅的主力，算是爭了口氣。現在再說幹部魚，就有一種滄海桑田的意味了。
不是所有的地方都吃巴浪魚。廣西潿洲島的魚市非常豐富，有鯊魚、虎魚、金錢魚、海鰻、烏賊以及各種石斑魚，我惟獨沒有看見巴浪魚。在當地海鮮大排檔進餐，也沒發現這道菜。可是我知道，近二三十年來，巴浪魚一直是南海首屈一指的主要漁獲物。那么，當地的巴浪魚都到哪裡去了？我向南海水產研究所的邱永松研究員請教。他說：“廣西人不吃巴浪魚。在廣東，說廣東話的廣東人也不吃巴浪魚，他們覺得濕熱。巴浪魚主要用來做海產養殖的魚飼料。只有福建人，還有說閩南方言的廣東潮汕人，海南人吃巴浪魚。”事實上，廈門民間也流傳巴浪魚有毒性，體質敏感的人忌食。
總的來說，是否食用巴浪魚，與一地的飲食傳統相關。上世紀80年代以來，因為過度捕撈，我國傳統主要經濟魚類如大小黃魚、帶魚等迅速減少，無法形成魚汛，一批從前被人輕視的低值魚登上了我們的餐桌。像所有必需品一樣，我們的食物品質每況愈下，我們的飲食趣味也不得不向下調整。大黃魚吃完了，只有吃巴浪魚，並且要在巴浪魚里建立起新的飲食美學。這是沒辦法的事。奇怪的是，轉念一想，我覺得巴浪魚挺適合我們這個粗鄙的時代。
